DE CHANEL A YVES SAINT LAURENT: UNA CITA CON LA HISTORIA EN EL MUSEO EVITA - 1º PARTE

Siempre es grato e interesante escuchar hablar sobre Historia de la Moda y descubrir porqué o mejor dicho, gracias a quién, uno usa lo que usa. Más interesante aún, resulta ser, cuando el que nos lo cuenta es el verborrágico Claudio Martínez. Los días 3 y 9 de Noviembre en el Museo Evita, tuve el placer de asistir a dos charlas sobre la vida y la obra de Cocó Chanel y de Christian Dior. Si bien los encuentros estaban pautados para que también pudiéramos escuchar algo sobre Yves Saint Laurent, sucesor directo de Dior, todos nos quedamos con las ganas, porque Cocó volvió a hacer de las suyas. Su larga y por demás interesantísima vida se llevó todo el primer encuentro y gran parte del segundo, Claudio trataba de acotar sus palabras pero la cantidad de anécdotas y la genialidad de esta mujer pudo más que todo: la vida de Cocó nos sigue conmoviendo y maravillando a casi 39 años de su muerte.

A la hora de hablar de estos dos genios de la moda, siempre se destacan sus diferencias pero, hoy en día, estas marcas internacionales son las de mayor trayectoria y repercusión en el mercado de la moda, y están comandadas desde hace por lo menos 20 años por otros dos genios de la moda que han sabido mantener su propio estilo a la vez que respetar casi a rajatabla la esencia de sus fundadores. El respeto, la admiración y casi la veneración que todas las temporadas, año tras año, se puede sentir en los desfiles tanto de Karl Lagerfeld como de John Galliano para ambas marcas es admirable.

Justamente con un cortometraje dirigido por Karl Lagerfeld nos recibieron el primer día en el auditorio del museo, el mismo fue realizado para la presentación de la colección pre-fall París/Moscú de la temporada pasada, la cual se inspiró en lo que fue el denominado período Eslavo de Cocó allá por los años veinte. Lo interesante de esta joyita, que dura 10 minutos y está filmada en blanco y negro a la manera de una película muda, es que está interpretada por el personal actual de la casa Chanel, Lagerfeld se negó a contratar extras diciendo que no iban a saber cómo tocar la ropa. Cocó es magníficamente interpretada por la modelo Edita Vilkeviciute y el gran duque ruso Dimitri, que fue amante de Chanel por esos años, por el guapísimo guardaespaldas y chofer personal de Lagerfeld. El cortometraje, que pueden encontrarlo tanto en Youtube como en la página oficial de la casa Chanel, termina con una frase que va a ser ratificada a lo largo de toda la charla: “85 aus plu tard” (85 años tarde). Es impresionante lo que Madmoiselle se propuso y logró concretar a lo largo de sus 88 años de vida, adelantándose a su tiempo no solo en lo que tiene que ver con la indumentaria, ya que también fue capaz de llevar adelante estrategias comerciales que hoy pondría en práctica cualquier gerente de marketing, de animarse a comercializar el primer perfume moderno de aldehídos cuyo aroma era indefinible, y hasta de tener contratados a varios jóvenes de la alta sociedad para que la mantuvieran informada de todo lo que acontecía social y culturalmente en la ciudad de París. ¿Será muy arriesgado decir que la Chanel tenía su equipo de Cool Hunters ya en 1920? ¡Chapeaux Madmoiselle Chanel!

Durante dos horas que parecieron un suspiro se alternaron los personajes, las alegrías y los sinsabores, las vivencias, los éxitos y los filosos dichos de la Chanel, todo condimentado con una muy buena selección de imágenes. Solo nos dimos cuenta de cómo había volado el tiempo cuando tímida pero categóricamente comenzaron a encender las luces del auditorio. Por suerte quedaba otro encuentro para seguir conociendo a Cocó a expensas de Monsieur Dior que seguía esperando su gran momento, porque como decía Cocó: “el estilo soy yo”.

Autora: Andrea Castro, Profesora de Historia de la Moda

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MADELEINE VIONNET

Madeleine Vionnet fue la inventora del corte al bies y de hermosos drapeados que hasta hoy en día nadie a conseguido superar.

Su vestido de noche color marfil (1935) se considera una obra maestra, cuya caída perfecta se debe a una única costura, lo que para su creadora constituía el objetivo más elevado. Es posible que la habilidad de Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partir de formas simples como cuadrados o triángulos, se debiera a su pasión por la geometría.

La modista, nacida en 1876 en el seno de una familia modesta, tuvo que dejar la escuela a los 12 años. A continuación aprendió corte y confección y trabajó durante un tiempo en París. Con 16 años se trasladó a Inglaterra, donde con 20 años asumió la dirección del taller de la modista Kate Reilly.

En 1900, de vuelta en París, entró a trabajar en la reputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtió en mano derecha de Marie Callot Gerber, la responsable de la faceta artística del negocio.

En 1907, Doucet le encargó el rejuvenecimiento del estilo de su firma. Vionnet empezó suprimiendo el corsé y acortó los bajos, para disgusto de las vendedoras y de las clientas. Esto hizo que la diseñadora se diese cuenta de que tenía que abrir su propia empresa.

Vionnet estudió el cuerpo femenino como un médico, para de ese modo preservar su belleza natural y obligar al vestido a adaptarse a la silueta.

Hizo uso de los drapeados y del célebre corte al bies, hasta entonces solo utilizado en cuellos, nunca en un vestido entero.

Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el satén. En 1918, su proveedor, creó especialmente para ella un tejido único compuesto por seda y acetato, una de las primeras fibras sintéticas.

Los colores que usaba eran clásicos, siendo su preferido el blanco en todos sus matices. Además, la diseñadora procuró no recargar excesivamente sus creaciones, utilizando como adornos bordados, rosas o nudos estilizados.

Las trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta más tarde, breves descansos, vacaciones pagas y ayudas en caso de enfermedad.

A ella y a sus generosas donaciones se debe la creación en 1986 del Musée de la Mode et du Textile en París.

Información extraida del libro de Charlotte Seeiling "MODA. El siglo de los diseñadores" Editorial Könemann. y de la web estilo y moda

Mata Hari

Su nombre Margaretha Zelle, naciada el 7 de agosto de 1876, con una familia acomodada de Holanda. Por ser morocha de profundos ojos negros y piel oliva en una familia de rubios de ojos celestes, su belleza no paso desapercibida.

Al cumplir los 13 años el negocio de su padre fue a la quiebra, asi su familia tuvo que separarse hecho que marcaria el futuro de Margaretha.

Comenzo a trabajar en un jardin de infantes y su jefe se obsesiono con ella, tuvieron un romance , hasta que la presion de los padres del jardín fue demasiado para ella. Sin dinero se refugió en la casa de su padrino, hasta que un extraño aviso en el diario local atrajo su atención, un oficial del ejercito buscaba una señorita para casarse antes de partir a la India. Al contestar selló su fortuna para siempre. El matrimonio pronto fracasó y el maltrato fue un ingrediente cotidiano. Tuvieron dos hijos: un varón y una niña. El primero murió envenenado por algún enemigo de su marido, quien se encargó de arregatarle a la niña luego del divorcio. De su matrimonio solo le quedó la posibilidad de aprender y absorver una nueva cultura misteriosa y seductora. A su vuelta se instaló en París, donde se convertió en MATA HARI

Su nombre "ojo del Amanecer" en malayo fue profético. El sol salió en la vida de Mata Hari e iluminó una primavera que duró varios años.

Como bailarina exótica le llovían propuestas de toda Europa. Durante su danza se desvestía casi totalmente, salvo por un corpiño que cubría su complejo por tener senos pequeños.Varios hombres pasaron por su vida, pero su verdadero amor se llamó Vladimir Masloff, un joven oficial ruso, que la amo hasta sus últimos días.

Al cumplir los cuarenta años, momento en el que la competencia en el mundo de la danza era demasiado, y la guerra estaba en pleno apogeo. Ella se quedó sin dinero y habían herido a su novio en el frente. Desesperada y sin saber que hacer aceptó el ofrecimiento de un oficial francés y se convirtió en espía. Este seria el principio del fin. Poco tiempo después fue arrestada y acusada por el gobierno inglés de espiar para los alemanes. De nada sirvieron sus explicaciones, ni las escuetas y pobres intervenciones del gobierno francés. Nadie creyó en su lealtad. La fusilaron el 15 de octubre de 1917, y dicen que antes de morir, altanera y segura de si misma, arrojo un beso a sus verdugos. Nadie pudo probar jamás su culpabilidad.

Fuente: Revista Para teens 2006

Charles Frederick Worth

Este modisto Inglés llegó a París tras siete años de formación en Londres. En 1858 funda junto a su socio Boberg su propia casa de moda en la Rue de la Paix, de la que toma en 1871 la dirección en solitario.

Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como si de piezas de arte se trataran. Además, cada nuevo año presentaba una colección con la que aumentar sus ventas y por tanto sus beneficios. Esta innovación revolucionaria de las colecciones de temporada es una fuente de la que los actuales diseñadores siguen sacando provecho.

Las líneas de Worth eran sencillas, redujo la crinolina, de modo que la falda caía plana por la parte delantera y recogió el exceso de tela por detrás.

La palabra modisto se creó especialmente para calificar a Worth, que consiguió unir la técnica inglesa del corte con el derroche de elegancia propio de los franceses.

Además, hay que mencionar que el modisto inglés debió gran parte de su fama a dos emperatrices de la época: Isabel de Austria y Eugenia, la esposa de Napoleón III. Ambas se hicieron retratar para la posteridad luciendo diseños en seda y tul bordados en oro de Worth.
Tras el fallecimiento del genio, el relevo pasó a sus hijos, Gastón y Jean-Philippe.

Sobre la indumentaria de la femme ornée o la "mujer adornada" de la belle époque hay que decir que se caracterizaba por su afán de comprimir y cubrir de postizos el cuerpo femenino. La idea era crear un reloj de arena con las curvas de la dama: frágil cintura y exuberante parte superior e inferior. El vestuario femenino, incluso en la versión ligeramente suavizada de Worth, recordaba a una camisa de fuerza. El cuello, alto, estrecho y rígido, obligaba a erguir la cabeza, mientras que los sombreros, algo inclinados y de anchas alas, se decoraban con pesadas plumas de avestruz. Las mangas estaban ahuecadas en el hombro, se recogían en el codo y se estrechaban hasta la mano. Cubrían hasta los nudillos para no mostrar zonas indecorosas. Las faldas llegaban hasta el suelo y se ensanchaban en las caderas, cayendo en forma de campana. Su parte posterior estaba decorada con pliegues y rematada con una pequeña cola. Los zapatos y botines eran puntiagudos y se sostenían sobre medios tacones barrocos. Los complementos imprescindibles eran las medias de seda negra, los guantes ajustados y la sombrilla, que servía para preservar el tono blanco de la piel.
Para el día se usaban telas de lino, terciopelo y lana.
Los colores eran pasteles claros o apagados como el rosa, azul o malva.
Estos vestidos se engalanaban con galones, cintas, lazos y volantes. Para la noche se recurría a la seda, las puntillas, la muselina, el tul, el crespón de China o el satén entre otros.
Los trajes presentaban ricos adornos y generosos escotes. Eran imprescindibles los guantes largos para "vestir los brazos" y para que no se vieran las manos desnudas.

Información extraida del libro de Charlotte Seeiling "MODA. El siglo de los diseñadores" Editorial Könemann, y de la web estilo y moda

*****Paul Poiret*****

Bueno hoy les traigo la biografia de este diseñador que marco una epoca tan importante. A mi me encanta!!

Paul Poiret
Nacido el 8 de abril de 1879, sus padres eran comerciantes de telas en el Barrio de Les Halles , en París. A pesar de que su imaginación y su carácter soñador denotaban que su futuro estaría ligado a lo artístico, su padre lo envió a terminar el secundario y luego lo obligó a trabajar como cadete en el taller de un paragüero. Pero Poiret no desaprovecho la oportunidad y con retazos de tela que sacaba a escondidas del taller elaboraba extravagantes diseños femeninos que hacían que hacían las delicias de su madre y hermanas. Al poco tiempo su habilidad para dibujar le sirvió para conseguir un trabajo al lado del famoso modisto Doucet. Junto a el aprendió los secretos de la alta costura y a llevarse bien con las estrellas del teatro.
En 1901 ya estaba ubicado en el atelier más importante de la época, Worth, donde cuando empezó a tener más fama que el dueño lo despidieron.
Dos años más tarde Poiret montó su propio salón de moda y su primera clienta fue la actriz Réjane, un icono de la moda del momento. Gracias a un contexto social en ebullición, en el que la mujer empezaba a tomar conciencia de su condición, y a la promoción que le hizo Réjane, el modisto saltó al estrellato: tres años después Poiret era una celebridad en cuyas fiestas se reunía en tout Paris.
Todos festejaban esas formas nuevas y liberadoras de la silueta femenina, que les permitían a las damas de la burguesía francesa despedirse de los pesados vestidos almidonados con enaguas de crinolina (falda circular con seis aros de acero). Una verdadera revolución en el mundo de la moda de principios del siglo XX: el modisto había desterrado para siempre el corset y dado vida a las prendas que lo convertirían en leyenda.
Denise Boulet, esposa, musa y confidente del modisto, en quien Poiret hacia realidad su inspiración: delgada y atractiva, era la consagración de las fantasías de su marido. Por eso Denise fue siempre la modelo favorita de Poiret y sobre su cuerpo amado el estrenaba todas sus creaciones.
Tras la I Guerra Mundial Poiret se dejó encandilar por la sensualidad y el barroquismo de los ballets rusos que recorrían los escenarios europeos y por personajes como Isadora Duncan y Mata Hari, privilegiando lo exótico por sobre lo práctico. Lejos de su genial concepto de simplicidad que lo llevara a la fama, este estilo fastuoso lo conduciría al declive, justo el que supo regalarles a las mujeres la libertad que buscaban, se le quito con la creación de una falda trabada, tan ajustada que imposibilitaba caminar.
En esa época Poiret fue movilizado al frente de batalla y al regresar a París comprobó con horror que todo había cambiado: el diseñador no comprendía que la guerra había hecho mas por la indepencia de las mujeres que la moda. Las normas morales se habían relajado tanto o más que las que regían el vestuario y Poiret no pudo o no supo sumarse al cambio. Ademas comenzaron a surgir competidores como Coco Chanel, quien se adaptó rápidamente a las demandas del mercado y conquistó a las mujeres con prendas de punto, o Madeleine Vionett, quien estudio el cuerpo femenino persiguiendo la belleza con muselinas, sedas y satenes.
Orgulloso y soberbio, la confianza ciega en si mismo le hizo pensar que podía recuperar a sus antiguas clientas ando fiestas y celebraciones opulentas. En menos de 6 meses las deudas eran millonarias, pero Poiret seguía confiando que lo lograría y el último intento fue la exposición en 1925 de art decó, el modisto exhibió todos sus diseños en 3 lujosos barcos anclados en el Sena. Esto lo llevo directo a la bancarrota. Su esposa, cansada, lo abandono, y él se retiro a Provenza donde se dedicó a la pintura. En 1944 murió solo y arruinado. Sin embargo su espíritu sigue vivo

• Diseñador que liberó a la mujer del corset.
• Impuso para la mujer el uso de sacos rectos y pantalones.
• Cambió las medias negras por las de seda color piel.
• Fue el autor del vestido corte imperio.
• Era diseñador pero no sabía coser.
• Fue el primero en lanzar su propio perfume, “Rosine” (en honor a su hija mayor)
• Creo complementos, accesorios y objetos de decoración con su firma.
• Sus diseños se caracterizaban por el lujo, los bordados en colores vivos, puntillas de oro y plata, perlas y plumas.
• Influenciado por una impronta oriental.
• En 1911 lazo su falda pantalón que desató un escándalo mundial

Fuente: Revista Vanidades Argentina

Esta nota fue modificada por ser extensa

  
 

****Biografia Helena Rubinstein****

Bueno hoy dia sin mucho que contar, por eso aqui les dejo una biografia que lei hoy en una revista vieja de para teens, espero les guste

besos

Helena Rubinstein

Nació en Polonia. Su niñez y adolescencia las pasó en Cracovia, hasta que sus padres la enviaron de visita a la casa de unos parientes en Australia. Hay quienes aseguran que fue para que dejara de ver a uno de sus compañeros de medicina del que estaba enamorada. Aunque la idea de vivir en una granja cuidando animales no era de su agrado, Helena no perdió el tiempo, luego de su llega dio comienzo a uno de los mayores imperios del mundo. Dueña de una envidiable tez que contrastaba con la reseca piel de las nativas, la joven hizo de su secreto, la crema Valaze que había traído de su tierra natal, el comienzo de un gran negocio.
Tiempo después y con una industria propia se traslado a Londres, acompañando a su futuro esposo, el periodista norteamericano, Edward W. Titus.
Tras establecerse en una mansión de gran prestigio, se convirtió en la preferida de la alta sociedad y la nobleza.
Con los años llegarían los hijos y los salones de Francia, Gran Bretaña, Canadá, España, Alemania, Italia, Argentina y Chile. Pero fue su llegada a EE.UU la que daría que hablar. En ese país el mercado pertenecía a Elizabeth Arden. Así comenzo la lucha entre ambas.Arden contrató al gerente de HR (ex marido de Rubinstein.
Sin embargo Helena Rubinstein se ganó un lugar muy especial en la vida de las mujeres gracias a su gran desempeño, al entender los deseos femeninos.
La reina de la cosmetica terminó su vida como una verdadera mujer de la nobleza cuando se casó , luego de divorciarse, con el príncipe de Georgia.

FUENTE: Revista Parateens junio del 2007